涠洲岛，位于中国北部湾，静卧于广西沿海大陆架之上，距广西北海市20海里（约37公里）。数以百次的火山喷发，终于形成岛屿主体轮廓。关于住几天比较合适，这个还真的因人而异，比方昆明的朋友比较喜欢海，每年都来，一次住上一个星期，都认为还不够，以前接过一个湖南的，重庆的朋友，住一天，都不习惯，住在岛上认为太安静了，没有地方可以吃喝玩乐，其实涠洲岛比较适合，在城市久了，想找个安静的地方，发呆，坐在海边，一会儿游游泳，一会儿躺在沙滩上看日月星辰，一会儿睡在吊床上，吹吹海风，这都是一件很美好的事。

涠洲岛，
是水与火交融后的胜景；

滴水丹屏

如今的涠洲岛是静美的，很难想象当初火山爆发时的磅礴气势，幸好，岛上遍布着火山石，才吐露出这座岛屿的久远秘密。这些自身遍布气孔且包裹着各种矿物质的火山岩石，是火山喷发时从地壳里奔流出的岩浆，再遇到海水冷却后生成，高达上千摄氏度的岩浆与冰冷的海水相遇，沸腾、冷却，便形成了各种结构独特的火山岩石。
奔腾不息的大海，以其独特的韧力荡涤着海边的山川礁石。在漫长岁月中，岩石被海水不断侵蚀，加之以风化作用，多年后，这些岩石幻化出层次分明的景观，形成地质学上称为“海蚀地貌”的奇观。流畅的线条宛如“刻画”在了海边的峭壁，宛如这座岛屿古老的皱纹。
暮崖、滴水丹屏、鳄鱼嘴和猪仔岭，
是火山岩海蚀地貌最具视觉美感的地方。
其中最诗情画意的，
便是暮崖——
不知从何时起，一片原本未开发的荒野之地，被赋予了一个感性的名字：暮色之崖。暮崖位于海岛西面，当黄昏那抹金黄映照在海边的悬崖上，秀美奇异的石壁，海天相接的天际线，沐浴着海风徐来，此时此景，不知道柔软了多少看客的心。

不过比起暮崖，
我更偏爱西湾。
西湾的静谧自有其魅力——这也是游人罕至的地方，也许是很少在社交网络上出现，亦或是地处偏僻一偶的缘故吧。如果暮崖的黄昏是暖入柔肠，西湾的落日则是灿烂的寂寥。
西湾有一座废弃的铁架桥，长达2000多米的桥身一直延伸到大海里，因桥身涂成蓝色，岛民们便称之为 “蓝桥”。坐船前往涠洲岛，蓝桥将是游客们最早看到的岛上景致，据说，蓝桥原本是输送原油的设施，废弃后成为工业遗迹横亘在海湾里，倒也是自成一景。
站在蓝桥往西望去，便是涠洲岛的西湾码头，每天十几趟往返客船，将众多的旅行者从陆地载至海岛。西湾有着岛上热门的细白沙滩，又没有熙来攘往的喧嚣。黄昏时分，漫步其间，此时海湾的小渔船已裹上一层金色，顺着海浪起伏摇曳，落日的余晖也融在潋滟的波光中。晚霞里，当客轮缓缓驶出港口，偶尔几声汽笛呜呜传来，便有了岛在这头，家在那头的思绪。
火山岩石是火山喷发后留给地表的礼物，岛民们便将它采集加工成火山岩砖用于建房。这种岩砖建造的房子坚固，更具有冬暖夏冷的恒温作用。涠洲岛的保护政策，已经禁止火山岩石的开采，要观赏火山岩石的建筑，就得去一些老村子方能看到。

名闻遐迩的天主教堂便是火山岩石建筑中的一个典型。教堂落成于1880年，为哥特式建筑。这里作为游客必至景点，已成为涠洲岛地标。
同治八年（1869年）起，在盛塘村，人们花十年时间，用岛上特有的材料建造了这座占地面积近千平方米的教堂。当时还没有钢筋水泥，建筑材料全取自岛上的珊瑚、岩石、石灰拌海石花及竹木。一百年来，涠洲岛天主教堂虽然经历了多少风雨的冲刷，仍然保存完好。每个礼拜，教堂内都会有吟唱活动。
每逢复活节、圣神降临节、圣母升天节和圣诞节，涠洲天主教教徒都要举行庆祝活动。厚重的历史文化背景，形成了独特的人文景观，给涠洲岛增色不少。
石螺口海滩，有着绵长的海岸线和质地柔软的洁白细沙，湛蓝清澈的海水在阳光照耀下闪着波光。人们在此或尽情戏浪，或慵懒于阳伞下，舒展身躯任由海风的缠绕。
夜幕降临，南湾便是旅人们最爱光顾的地方。南湾是涠洲岛的老街区，得益于良好的海湾条件，是众多渔船避风、靠岸卸货的良港。这里食肆林立，海货从富饶的北部湾捕获，生蚝、鲍鱼、花甲、石斑、兰花蟹、红花蟹，众多的生猛海鲜撩动着南北来客的味蕾，新鲜好吃且不贵。但涠洲岛休渔期为5—8月，如果此时前往，海鲜价格较高且种类较少。
五彩滩，因海滩的礁石多彩斑斓而得名。除了涠洲岛特有的海蚀地貌之外，礁石上生长着五颜六色的藓类植物，仿佛为海滩铺上多彩的地毯。

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